Попасть в главный город Тибета долгое время было очень и очень непросто. Первым из европейцев увидел и описал этот город монах-францисканец Одорик из Порденона, добравшийся до Лхасы в 1325 году. Англичанин Уильям Муркрофт проник в Тибет в 1812 году и провел там несколько лет. В конце концов на его караван напали кочевники, и Муркрофта убили. В 1894 году здесь погиб француз Дютрейл де Рен. Более удачливым был японец Кавагу-чи: после разоблачения ему удалось сбежать, но монахам, предоставившим беглецу приют, выкололи глаза. Не удалось попасть в Лхасу Николаю Пржевальскому и Николаю Рериху. Больше повезло русскому путешественнику, буряту по национальности, Гонбочжабу Цыбикову. Его путешествие — настоящее приключение в духе Индианы Джонса, а привезенные материалы исследователи разбирали еще несколько десятков лет.

Еще совсем недавно, уже после того, как Тибет стал частью Китая, попасть сюда можно было не более чем на 10 дней — из соседнего Непала или из Пекина, преодолев все бюрократические преграды и получив соответствующее разрешение в столице Поднебесной. Сегодня все гораздо проще. От Ченду (Chengdu), столицы провинции Сычу-ань, до Лхасы (тибетцы говорят Ласа ) два часа лету на комфортабельном боинге. Вероятно читателям будет интересно узнать, что местные леса — последнее прибежище большой панды в природе. Натуралист, попавший в Ченду, не упустит возможности посетить расположенный неподалеку питомник бамбуковых медведей. Час езды по городу, где улицы запружены несметным количеством велосипедов, мотороллеров, мотоциклов и автомобилей, и вы попадаете в почти сказочный бамбуковый лес (правда, с асфальтированными дорожками!) с заросшими лотосом озерцами , населенный обаятельными родственниками енотов...

...Самолет заходит на посадку. Внизу большая река, у которой целых три названия: Ялунг, Цангпо и Брахмапутра. На взлетной полосе аэродрома, кроме гражданских самолетов, старые МИГи Народно-освободительной армии Китая. От аэропорта до Лхасы около 100 км. Бетонное шоссе, зажатое между рекой и горами, местами рассекает поля ячменя — единственной зерновой культуры, которая дает урожай в здешних местах.

Вот и Лхаса. Население 170 тысяч человек, из которых китайцев и тибетцев примерно поровну. Сразу же занимаемся поиском гостиницы, что здесь не составляет особой проблемы, благо отелей более чем достаточно.

Уже через минут 15-20 ходьбы с рюкзаками по Лхасе мы чувствуем, что не хватает воздуха и начинает кружится голова. Это предвестники горной болезни: мы как-никак на крыше мира , и высота здесь немалая — 3700 м над уровнем моря. Кислорода в атмосфере в два раза меньше, чем в привычных для нас условиях.

Следует сказать, что знакомство с городом оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, Лхаса псвоеобразна и имеет свое очарование, с другой — чувствуется влияние глобализации. В центре — большие современные здания из стекла и бетона. Дальше — длинные улицы с колоритными двухэтажными домами, первые этажи которых сплошь заняты магазинчиками и небольшими заведениями, где можно перекусить. Их трудно назвать кафе, но это и не столовые — по оформлению, условной чистоте и сервису это некая местная разновидность общепита. На окраинах же — типичные тибетские домики:0 приземистые, с плоскими крышами, украшенные ритуальными флагами и трапециевидными расписными рамами на окнах, которые снаружи часто украшаются ритуальными же занавесками. Возле многих домов пирамидки кизяка — важного местного энергоресурса .

ПОТАЛА

На первый взгляд, никакой экзотики в Лхасе не осталось. Цивилизация не оставляет места старинным традициям. Многочисленные воинские части с неизменными часовыми у ворот и вовсе вносят в окружающий пейзаж унылую прозу. Немало тибетцев считают, что они живут в оккупированной стране. Это похоже на отношение прибалтов к СССР в недалеком прошлом. Над городом возвышается дворец далай-лам Потала, построенный в XVII веке и входящий в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Можно только поражаться обстоятельству, что этот комплекс зданий, состоящий из более чем тысячи помещений (никто не знает их точного количества), был построен всего за 14 лет. Тибет не одно столетие был теократическим государством. Далай-ламы, возглавлявшие тибетскую ламаистскую церковь, возглавляли и государство, а монастыри были не только культовыми, но и административными центрами. В любой тибетской семье считалось почетным, если хотя бы один из сыновей становился ламой. Монастырей в Тибете и сейчас много, но это лишь одна десятая от их былого количества. Число лам, соответственно, сократилось. И если раньше в монастыре могло быть до 7 тысяч человек, то сейчас в самом большом монастыре Тибета их всего 700.

Обычный тибетский монастырь напоминает небольшой средневековый город с узкими улочками между домами, в которых живут монахи. Во внутренних двориках они стирают белье и кипятят неизменный чай на солнечных батареях оригинальной конструкции. Два больших стальных листа фокусируют солнечные лучи на дно чайника: чуть более получаса — и вода закипает. Сегодня посещаемость Поталы ограничена 1000 туристов в год. Вход туда стоит 12 долларов США. Мы провели здесь большую часть дня и, по правде сказать, к концу экскурсии изрядно устали от нескончаемой череды комнат, залов, переходов, мерцающих золотом статуй... Некоторые фигуры держат в руках необычные предметы, на одной, например, красовалась звезда Давида. Поражает обилие книг. Большая часть этих старых тибетских фолиантов до сих пор не исследована учеными.

В коротком рассказе невозможно описать все величие этого сооружения, да и написано о нем немало. Отметим лишь, что административный ресурс в Потале наблюдается постоянно: в людях в штатском с ра-! диотелефонами в руках; в запретах на посещение и фотосъемку в тех или] иных залах; в многочисленных указателях — куда разрешается заходить, а куда запрещено... Неожиданно интересной оказалась та часть Поталы, которую мы увидели, покидая дворец. Следует сказать, что Потала исключительно фотогенична . Значительная часть пути была уставлена прислоненными к скале кусками сланца с высеченными на них цитатами из священных тибетских книг. Меня впечатлил участок за храмовой стеной: здесь находятся сотни (если не тысячи!) молитвенных барабанов, которые вращали, проходя мимо них, многочисленные верующие... Часто встречались паломники, совершающие кору. Тибетское слово кора означает паломничество, которое выражается в обходе по часовой стрелке какого-либо святого места, будь то монастырь или гора. Чем труднее кора, тем большие блага сулит она паломнику. Например, протяженность коры вокруг легендарной горы Кайлас — около 55 км и занимает она три дня (хотя, говорят, тибетцы могут проходить этот путь за один день!). Большинство делает три круга коры, наиболее усердные и посвященные предпринимают 13 обходов горы. Иногда при обходе Кайласа можно встретить аскета-паломника, выполняющего 108(!) кругов, на что у него обычно уходит несколько лет жизни. Считается, только это число гарантирует полное просветление.

Тот вариант коры, который мы видели, выглядел как обычный обход храма (ступы или молитвенных барабанов) по кругу слева направо. Встречались и люди, совершавшие паломничество необычным способом: они распластывались на земле с вытянутыми вперед руками, затем вставали и передвигались вперед на длину своего тела, а далее процедура повторялась снова (однажды, в 50-ти километрах от Лхасы, нам встретились двое мужчин , которые таким образом двигались в сторону Поталы). немало подогрет книгами Эрнста Мул-дашева — российского врача, который доказывает, что все человечество вышло из Тибета. О Кайласе слышали все кто хоть что-то знает о Тибете. Для миллионов последователей древнейших религий мира эта гора — ось мироздания, для них она так же священна, как Мекка для мусульман и Гроб Господень для христиан. По мнению Мулдашева, именно здесь находится скрытый вход в Шамбалу, а сам Кайлас — это величайшая рукотворная пирамида. Здесь же находятся огромные вогнутые каменные экраны, способные трансформировать время. Считается, что на вершину Кайласа не ступала нога человека, так как подниматься на него — смертный грех. Только знаменитый йог Ми-ларепа, живший рядом с горой и достигший нирваны при жизни, якобы взбегал на Кайлас по солнечным лучам. Такая вот история. Однако наш маршрут пролегал в противоположном от Кайласа направлении.