Уже много лет хотел поехать на Тибет и тут удача – по работе отправили встречаться с китайскими коллегами в Лхасу. На восемь дней.

В предвкушении новых впечатлений, перелет Санкт-Петербург - Новосибирск - Пекин - Ченду - Лхаса прошел почти незаметно. Еще час на джипе и я уже вижу Поталу!!! Вот она. Никакие фотографии не могут передать ее величия. Словно огромный лайнер, севший на мель, возвышается она над городом. Сразу же захотелось туда, но работа прежде всего. И тут же промелькнула неприятная мысль: как успеть все посмотреть?

Сам город оказался таким как и представлял. В основном 3-х, 4-х этажные дома. В старом районе узкие улицы, уличные рынки, небольшие лавки. В новых районах современные дома, широкие улицы, пешеходные зоны, большие супермаркеты. Кстати, сразу не соглашусь с теми, кто вопит о том, как китайцы испоганили Лхасу. Для туристов конечно хорошо, чтобы китайцы ничего не строили. Прилетаешь, и ты как в прошлое попал. В Средние века. Нищий, безграмотный народ. Узкие, кривые, грязные улицы. А ты как бог ходишь с фотоаппаратом и даешь нищему, если он понравится, копеечку. Экзотика!

Китайцы очень много вкладывают в экономику Тибета. Строят школы, больницы, мосты, туннели и дороги. Каждая китайская провинция должна построить в Лхасе какое–нибудь учреждение. Тибетцев вытащили почти из средневековья. Я разговаривал с простыми жителями. Они, нормально, относятся к китайцам. Единственно, хотят чтобы далай-лама вернулся. В основном не довольные только среди монахов и то их все меньше.

Конечно, революции без жертв не бывают. Но не надо забывать, что и на своей территории во время культурной революции порушили немало, а не только на Тибете. Время злое было. Вспомните что творили коммунары во Франции, как убивали, грабили, насиловали, рушили дворцы. И ничего, день взятия Бастилии теперь национальный праздник. Неграм, например, очччень нравится.

Все забывают, что если бы не было китайской оккупации, то те кто сейчас клеймит китайцев, не ездили бы на сюда, а рассматривали бы черно- белые фотографии в очень немногочисленных книгах. Так как скорее всего Лхаса была бы, как и раньше закрытым городом. Да, и местные жители не отдыхали бы сейчас в парках, а сидели бы за воротами, как при далай ламе. Интересно бы было посмотреть, вот не было бы китайской оккупации, не сбежал бы, позорно бросив свой народ, переодевшись в форму солдата, бодхисаттва далай-лама-XIV. Как бы развивалась страна? И как бы к ней относились на западе? Это сейчас он изгнанник, борец за мир, интеллектуал, встречающийся с главами государств, актерами и прочими. А был бы главой теократического государства закрытого типа, где большая часть населения находится за чертой бедности, чтобы тогда пели многочисленные правозащитники и разные доморощенные необуддисты?

И последнее, по поводу бегства далай-ламы. Вот что пишет Александра Давид-Наэль в книге Magic and Mystery in Tibet . Она спрашивает одного садху: По-вашему, эти паломники совершают ошибку, пытаясь воспользоваться присутствием далай-ламы и получить его благословение? ... Он перебил меня: Чтобы от благословения был толк, благословляющий сам должен обладать той силой, которую хочет передать другим. Если бы далай-лама владел такой силой, то разве для войны с Китаем или кем-то ему нужны были бы солдаты? Разве не мог он выпроводить всех неугодных ему за пределы Тибета и оградить свою страну невидимым, но непреодолимым барьером?

Ладно, не будем о грустном. Продолжаю. Поселили меня в Lhasa Hotel . Средняя троечка, зато почти в центре. И только попав в номер я почувствовал горную болезнь, стало не хватать воздуха, загудела голова. До этого я только наблюдал за остальными, как кто-то задыхается или блюет выходя из самолета, теперь прочувствовал и сам. Употребив какое-то лекарство, выданное китайскими товарищами, стало легче, но окончательно акклиматизировался только день на пятый.

Через час поехали на обед, он же совещание. Что писать о китайской кухне? Все и так с ней знакомы. У нас она адаптирована под европейский вкус. В Китае она более специфична. Как вам сок клубнично-помидорный (меня им потчевали в первый день)? Вот и я думаю круто. Китайская еда надоела конкретно. За 8 дней такой кормежки можно не посещать китайских ресторанов не меньше года.

На следующий день повезли в Поталу, монастыри Дрепунг и Сера. Об истории этих мест написано достаточно. Скажу только что из-за них стоит пролететь столько километров. По-настоящему незабываемо. Я расстрелял четыре пленки. И это при том, что в Потале и Дрепунге фотографировать запрещено. Лица паломников можно снимать бесконечно, очень доброжелательные и колоритные. А их одежды! Прически! Каких только нет. А вот монахи и ламы не понравились. Перед отъездом читал в разных местах, как благородны и одухотворенны их лица. Ну, если их сравнивать с нашим Шойгу, то возможно. (Тот бы, кстати, тоже смотрелся на месте ламы. Представьте себе Сергея Кужульгетовича в красном халате, желтом колпаке, картавящего мантры!) Лица многих довольно глупы и неотесанны, с явными следами дебилизма. Я уж не говорю о простых монахах. Те в грязных, засаленных халатах, сильно воняющих, уже въевшимся запахом яка, занимаются в основном выспрашиванием денег у паломников и туристов. Не хочу оговаривать всех, конечно, есть среди них истинные подвижники и интеллектуально развитые люди (с одним разговорился в самолете), но их единицы. Остальные - это грязные, жадные и недалекие бездельники. Гораздо больше уважаю простых паломников, особенно тех кто своим телом измеряет весь путь кОры. Вот где сила веры, а не у зажравшегося духовенства. Вообще, советую: к 7 утра придите на угол улицы Chingdol и Kharnaga (оттуда видно Поталу )и идите вместе с паломниками в сторону горы Chakpori (там до культурной революции был монастырь, где учился Лобсанг Рампа). Не отходите от паломников и увидите рядом с заправкой проход к горе. Дальше по тропе вверх, мимо десятков каменных, раскрашенных барельефов и сотен разноцветных флажков, до верхней точки. Затем вниз и дальше с толпой в сторону Поталы. Если повезет, то увидите или вам покажут паломники пару скрытых от глаз храмов. Небольшие, но заслуживающие внимание, хотя бы тем, что там нет туристов, и священнослужители не пытаются с тебя срубить денег за фотосъемку (единственные места где я клал деньги в donation box). Дальше к Потале, вокруг нее, мимо сотен молитвенных барабанов и лавок с предметами культа и порошком Tide . Обойдя Поталу можно по-прежнему идти с паломниками, а можно повернуть налево и пройти через большой крытый овощной рынок. Выйдя из него повернуть направо и дойти до широкой улицы выходящей прямо к монастырю Джокханг и улице Баркхор.

Мне это место понравилось больше всего. Зайдя в монастырь как будто попадаешь в прошлое, полумрак, едкий запах масла яка, расписанные стены, десятки скульптур божеств, иногда пробегает крыса, несмотря на то, что недалеко сидит здоровый кот (кстати, котов заставило завести правительство, когда крыс развелось уже столько, что почти бегали по ногам туристов). Но оговорюсь, никакой особой энергетики не почувствовал, просто очень интересное место. Уже вернувшись домой прочитал много рассказов всяких просветленных о тонких энергиях присутствующих в этом монастыре. Кто-то даже написал что у него там пошла носом кровь, что, конечно же, означает суперэнергетическое место. Это несомненно. Чутье у подобной братии развито настолько, что особую энергетику они чувствуют в любой темной комнате, провонявшей пряностями и готовы сразу впасть в транс. Или как Мулдашев чувствуют незримое присутствие лемурийцев с атлантами.

Обязательно залезьте на крышу Джокханга, если вас не подкосят тонкие энергии, оттуда открывается прекрасный вид на Поталу и улицу Баркхор. Там же можно передохнуть на скамейках рядом с сувенирной лавкой. Отдохнули? Спускайтесь и выходите на Баркхор. Сделайте вокруг монастыря пару кругов, чтобы по-настоящему прочувствовать улицу, а потом уйдите в сторону и за паломниками идите к монастырю Ramoche. Это монастырь называют младшей сестрой Джокханга. Рядом с ним не пропустите небольшой, но интересный храм.

А дальше просто погуляйте по улицам, посмотрите как живет и чем занят простой люд. Если увидите особенно грязные улицы, это значит вы зашли в мусульманский квартал. В Лхасе их пять процентов населения, грязи как от тридцати. Я поездил по миру не мало и могу сказать, что все мусульманские кварталы крупных городов мира значительно грязнее остальных. Ни с какими чайнатаунами и Little India они не сравняться. Заслуживает внимания и мечеть, если пустят. Очень странно видеть ее в центре Тибета. Но муслимы и не сюда без мыла влезут! Рядом с мечетью, естественно, рынок. Что ж еще?!

Если от мечети свернуть направо и немного пройти, то выйдите на большую улицу. На ней стоит Kirey Hotel, а рядом с ним во дворе тибетский ресторан Шангрила. Рекомендую.

Тибетская еда хоть и не разнообразна, но довольно вкусная. Очень понравились блюда из яка. Я часто сюда приезжал обедать, когда удавалось убежать от китайских товарищей. Они нормальные ребята, но общаться с ними нужно в меру. Поэтому периодически сказывался больным и гулял один.

Следующие три дня заняли переговоры–банкеты, а так как темнело в 20.30, по вечерам гулял не очень долго. Хотя народу на улицах было много, все закрывается рано. Работают только большие рестораны, несколько дискотек (не был), парикмахерские(они же бордели). Услугами пользоваться не стал, уж очень девушки косорылы, на любителя. Кому все-таки интересно езжайте до телевышки или в окрестности улицы Баркхор. Найдете.

Один день возили на пикник у озера Ямдрок Цо. Очень красиво, высоко в горах. Шашлыки из яка удались. Но так как было холодно пришлось употребить крепкого. Отвратительной китайской водки. Сами китайцы очень хвалили. Не нужно было ее пить. Потом голова сильно болела. Кроме, пива ничего пить не советую, да итого не больше трех бутылок. Аспирин не спасает.

Следующие дни работал и посещал Norbulinga (смотреть особо нечего, все на ремонте, грязный пруд с большим количеством дохлой рыбы. Бедный зоопарк с облезлыми, полудохлыми, зверьми-узниками. Лучше бы их пристрелили), музей Тибета (очень интересный), монастыри Ньючанг, Pabang Kang, Klukang. Монастыри однотипные и если вы не искусствовед, то особой разницы, кроме размеров, не заметите.

Для себя сделал вывод: для нормального осмотра Лхасы достаточно 3 дня. Больше там делать нечего. Но из-за этих дней стоит лететь. Это нужно увидеть.