Решила все-таки выложить здесь сей труд) Не судите строго: хотя это и не первое путешествие на Тибет, но мой первый опыт написания подобного отчета  Здесь я решила уделить внимание не столько тому что я вижу и описанию мест (хотя это тоже разумеется есть), но больше - что я чувствую и как мне все видится. Надеюсь, что кому-то это будет полезным. Если будут практические вопросы о том, как куда добраться и любые другие - welcome.

Часть 0. подготовка к отъезду.

Времени нет абсолютно ни на что. На работе не успеваю даже поесть. Периодически совершаю вылазки за снаряжением и всякой всячиной, необходимой на 40 дней вне родины. На работе завал, а еще мама затеяла продавать квартиру. Ужас. Неумолимо приближается роковая дата вылета.

Часть 1. Москва – Катманду. На этот раз лечу в Непал через Доху. На российской границе меня с пристрастием допрашивали, зачем я лечу в Доху. Кто не знает: Доха – это столица Катар, мусульманского государства на берегу Персидского залива. Пальмы, арабские нефтяные магнаты и все в этом духе. Слова «транзит» пограничница как-то не понимает. Тогда я переформулировала фразу: еду через Доху в Тибет  После этого девушка внимательно посмотрела на меня секунд 5, после чего наконец-то проставила штамп.

Перелет прошел мирно. Доха – это современный Вавилон. Представьте себе в одном здании арабских шейхов, индийцев, европейцев, девушек в паранджах, малазийцев и африканцев, а еще немного китайцев, все ходят туда-сюда, перемешиваясь в толпе. Несколько минут я просто пыталась вникнуть в картину, а потом пошла в местный знаменитый дьюти-фри, но почему его все так хвалят, я так и не поняла. Объявили посадку, меня спросили, не против ли я посидеть в бизнес-классе. Я была не против  Сидя в кресле бизнес класса, все 5 часов полета пыталась понять, почему оно стоит на 1200$ дороже, чем обычное. Пришла к выводу, что видимо дело в статусе, а не в самом кресле.

Непал! Как я скучала по этим домикам, по горам, по Гималаям, по суматошному движению Катманду и его девушкам в разноцветных сари! А особенно по Великой ступе Боднатх / Сваямбу - нужное подчеркнуть. От нее веет особым настроением. Те, кто там был, меня поймет. Первым делом взяла такси и поехала туда. За 2 года как-будто ничего не изменилось: все так же вокруг ступы крутится красный круговорот - монахи в красных одеждах и тибетцы делают кору за корой вокруг святыни.

Но времени расслабляться почти нет: на следующий день лечу в Лхасу.

Часть 2. Тибет.Как только самолет совершил посадку в Лхасе, я поняла: я снова дома. Помню, когда первый раз прилетела в Тибет, мне там сначала очень не понравилось: по сравнению с Непалом все как-то неуютно, разреженный воздух, агрессивное солнце, толпы китайцев там и сям, грязноватые, по сравнению с Непалом, буддийские храмы. Но если немного отойти от суеты, подняться на какую-нибудь гору над городом, или посидеть на берегу реки Кьи-Чу, то можно почувствовать особое состояние на душе, расслабиться и вообще… это сложно описать. Однозначно, в Тибете есть своя прелесть, своя тайна, для каждого это индивидуально, но это надо прочувствовать. Если получилось – то все. Эта страна навсегда останется в сердце (извините, если получилось пафосно  ).

В аэропорту я тревожно прислушивалась к ощущением в голове и в руках, в прошлый раз они покалывали, а голова чуть-чуть болела – высота 3650м. В этот раз ничего не чувствую. Наоборот, даже стало хорошо. Наконец хоть где-то мне пригодилось пониженное давление  А вот соотечественник, летевший вместе со мной, явно немного приуныл.

По дороге в Лхасу попросила остановить машину у храма Долма Лаканг. Это особенное место для всех буддистов, здесь в 14ом веке жил индийский учитель Атиша, связанный с распространением буддизма в Тибете. Атиша был одним из высочайших мастеров традиции Кадам. Про этот храм ходит много легенд: здесь есть даже статуя, которая по слухам заговорила, когда сюда вторглись китайские солдаты, разорявшие храм. Есть и святыни из Индии, которые принес с собой в Тибет Атиша, и его личные вещи. Будете ехать из аэропорта в Лхасу, очень рекомендую посетить – храм стоит прямо возле дороги, слева.

Заселившись в отель, первым делом, естественно, пошла на Баркор – главную площадь перед храмом Джоканг, сердце Лхасы. Только здесь поняла, как мне всего этого не хватало…

На следующий день пошла по любимым местам. Я одна. Я там, где хочу быть. очень рада, одним словом

Часть 2. Монастырь Дрикунг.

Утром нашла автобус место отправления автобуса - до монастыря Дрикунг. Помимо меня и дюжины тибетцев, в автобусе ехал еще один иностранец: его светлые кудри были ярким пятном среди темных голов. Выглядело довольно забавно. В автобусе курят, просто невыносимо. Пришла в шок, когда увидела, как молодой папаша пускает дым практически в лицо ребенку у себя на руках.

Монастырь Дрикунг построен на довольно крутом склоне горы, на высоте где-то 4500 м. Снизу выглядит очень красиво – белые стены создают контраст с темным склоном и камнями, когда приезжаешь наверх, вся долина как на ладони. Небо очень близко, облака нависают над золотыми крышами монастыря.

Как только вышла из автобуса, меня сразу окружила толпа монахов, и один из них, кто знал пару слов на английском, что-то начал говорить иностранцу. Я под шумок пошла искать гестхаус. Он был рядом, но никого внутри не было. Пришлось вернуться к «англоговорящему» монаху. Подхожу и слышу, как парень на хорошем английском пытается тому объяснить, что хочет у них тут жить и работать. Я улыбнулась: ну вот, еще один. Подошла и сказала парню, его кстати звали Сорен, что это не возможно. Сорен мне не поверил, и попросил перевести для монаха просьбу. Монах естественно, когда услышал такое, заулыбался и вежливо сказал, что это не получится. Он не стал вдаваться в подробности, что это запрещено китайскими властями, это было известно итак. Пошел селить нас в гестхаус. Сначала, как обычно, порывались заселить нас в одну комнату для экономии, но я энергично стала объяснять, что мы, мол, из разных стран, он мальчик, а я девочка, и жить с ним категорически не буду и т.п.. Подействовало. После проведения беседы с Сореном на тему «почему сегодня пребывание иностранцев в Тибете, и особенно в монастырях, ограничено», мы решили вместе сделать обход вокруг монастыря (кору). Все-таки хорошо, что мы встретились, а то неизвестно, что молодой человек подумал бы о Тибете и о монахах, не окажись рядом человека, способного объяснить ситуацию.

Кору мы пошли делать почему-то против часовой стрелки. Подъем был очень крутой, высота приличная (4500 кажется), a я была плохо акклиматизирована (прилетела из Непала всего 2 дня назад), и кора далась очень нелегко. Задыхаясь, забрались на самый верх. Если пройти чуть дальше, то сбоку будет огороженное небесное кладбище. Мне даже показалось, что я увидела там пару костей. Там сидели пара практикующих Чод, которые не хотели начинать практику в нашем присутствии. Пришлось идти дальше.

В монастыре монахи репетировали танец Чам. Вообще, монастырь Дрикунг знаменит своим мастерством в этом танце. Монахи танцевали красиво, в такт. После окончания репетиции, я отхватила одного из них и попросила показать отпечаток ступни Лонгченпы, великого мастера, основоположника линии Дрикунг, который основал этот монастырь. Помимо этого, меня провели в храм защитников, с которым тоже связана какая-то легенда, которую я благополучно забыла.

За ужином в местной харчевне познакомилась с местным населением. один молодой человек вызвался показать путь коры в классическом варианте, как он должен быть, а не так, как ходят очумевшие от высоты иностранные туристы  Да, приятный молодой человек, одним словом. По пути он все время восторгался белоснежными кудрями Сорена, улыбался, периодически их трогал и рассматривал.

В середине коры можно увидеть на другой стороне холма разрушенные ретритные домики. По дороге в груди возникло щемящее чувство, как-будто я здесь уже была, и не раз. Спускаться не хотелось.

Виктор Чен, известный путешественник по Тибету, прошедший пешком не одну тысячу километров, в своей книге писал, что все храмы монастыря Дрикунг можно осмотреть за пару дней. Я облазила все за полдня, видимо много было разрушено во время культурной революции. На следующий день продолжила знакомство с монастырем и монахами. Попив с ними чай, попросила пустить меня помедитировать   в алтарной комнате одного из храмов. Огромный зал древнего монастыря, пустые сиденья для монахов, тишина, я одна, красивые статуи на алтаре. Но каких-то особых ощущений я не испытала: как говорят учителя, это от места не зависит, все зависит от умения. Лишний раз на своем опыте в этом убедилась. Обменявшись подарками с монахами, на следующий день отправилась в путь.

Часть 3. Монастырь Тердром и горячие источники.Рано утром я и Сорен, в сопровождении монаха, которого снарядили нас проводить, стали спускаться вниз в долину по отвесным тропам. Сорен направлялся обратно в Лхасу, а я решила добраться до женского монастыря Тердром, километров в 15ти от Дрикунг. До Тердром автобуса в тот день не было, поэтому я решила пойти пешком. У Сорена на спине был огромный рюкзак и куча фотоснаряжения, и ему было очень трудно спускаться. Из-за нас монах опоздал на автобус в Лхасу, из-за чего весьма расстроился. Они с Сореном остались ждать какой-то еще автобус, а я пошла вдоль дороги пешком, потому как в Тердром автобус ходит раз в два дня. Пройдя минут 15, я поняла, что забыла взять воду (!)  , мне очень хотелось пить, а еще и поесть  . На высоте жажда приходит внезапно и давит безжалостно. Понимаю, что идти долго. Вокруг пара одиноких домов, заглядывать туда желания не было. Стараюсь не думать про жажду. И - о чудо - минут через 25 сзади тормозит мотоцикл.  На нем восседает тибетский мужчина средних лет в ковбойской шляпе. Выглядит колоритно.  Сразу почувствовала, что опасности нет и без лишних слов запрыгнула на заднее место. Пока мы ехали, я любовалась долиной и горами: необыкновенные, я бы даже сказала, нехарактерные для этих краев пейзажи. А еще, я поняла: если бы шла все расстояние пешком одна, дошла ба часов за шесть, не раньше. По дороге меня по ошибке чуть не высадили у горячих источников под названием Тердром, но монастыря там и близко не стояло, так что я решила ехать дальше несмотря на все уверения местных обитателей, что «дальше ничего нет». Ох уж хитрый народ эти тибетцы  . Догнала уже было отъезжавший мотоцикл и мы поехали дальше. В результате я сошла километра за два от монастыря, оставшуюся часть пути пришлось идти пешком. Почему-то силы были на исходе.

Но вот впереди показались уютные домики на склоне холма: это и был Тердром.

Этот женский монастырь также принадлежит традиции Дрикунг, здесь есть пещера, где медитировал сам Гуру Ринпоче (санскр. Падмасамбхава), принесший буддизм в Тибет в 8ом веке. Министры разгневались на него, за то, что он посмел принять от царя Трисонг Децена его жену, и тогда Гуру Ринпоче вместе с Еше Цогъял (так звали жену) отправился медитировать в эту пещеру, кажется года на три. Говорят, что до его прихода горячих источников в этом месте не было, именно Гуру Падмасамбхава вызвал горячую воду из под земли после того, как понял уникальность этого места для практики медитации, чтобы будущим поколениям было проще здесь жить. Так это было или нет, но эти горячие источники считаются лучшими во всем Тибете. Здесь основали женский монастырь.

Дойдя, я первым делом отыскала «ресторан». Могу с уверенностью сказать, что подобную еду в нормальных жизненных обстоятельствах есть бы не стала ни за что: непонятная смесь риса, картошки и капусты, в грязной тарелке, залитое чем-то вроде бульона, еще что-то внутри.

Монахина, присматривающая за рестораном все читала и читала и читала длинную сутру Праджняпарамиты, или чего-то еще.

В молитвенном зале шла пуджа, чего читали - я не разобрала. Среди всех монахинь мне запомнилась одна - ее взгляд не соответствовал ее молодой внешности, он был.... даже не знаю как сказать, но когда она посмотрела на меня, то возникло чувство, что смотрит она прямо внутрь того, кто ты есть. Когда пуджа закончилась, пошла обратно в ресторан, где та монахиня все еще продолжала читать длинную сутру Праджняпарамиты.

Местные монахини оказались трудными на подъем. Я полчаса упрашивала их показать мне, где находится пещера. Они все норовили послать меня одну, но я-то знаю, что можно подняться в гору и самой ничего не найти. Наконец со мной собралась идти молодая монахиня. Она зачем-то взяла с собой что-то наподобие камня. Я подумала, что это что-то типа местного сыра и несет она его медитирующим наверху. Закинув его ко мне в сумку, мы отправились в путь. Не буду описывать, как мы поднимались, но к пещере я подошла еле живая. За время пути монахиня отобрала у меня сумку, потому что видела, как мне тяжело и отдавать категорически отказалась.

В пещере Гуру Ринпоче из камня бьет источник. Он с примесью какой-то горной породы, но вода очень вкусная. Рядом домики для медитации. Но моя спутница даже и не подумала отдавать кому-то «сыр», она так и отнесла его с собой обратно в монастырь. Зачем она тогда брала его с собой наверх, для меня останется загадкой на всю жизнь.

По пути вниз я задержалась поболтать с тибетскими женщинами, устроившими пикник (тибетцы вообще без ума от пикников). Две из них были паломницами из Восточного Тибета.

Я естественно подарила им фотографии Далай Ламы.

Потом мы пошли на чай к местной бабуле, жившей прямо над монастырем. Она до отвала напоила нас чаем, надавала мне очень вкусных угощений, и еще чурраг – сушеный сладкий творог. В доме старушки на стене висело несколько фотографий той самой монахини, которую я отметила в молитвенном зале во время пуджи. Это оказалась ее дочь.

Оставшиеся полдня я лазила по горе, безуспешно пытаясь найти путь коры. Потом оказалось, что кора идет вовсе не вокруг монастыря, а сбоку. Я туда так и не пошла: уже темнело, a тибетская паломница очень натуралистично изобразила мне местных собак и что они могут сделать с человеком, когда он гуляет вечером в одиночестве.

Осмотрела горячие источники, но залезать в них не стала, после того, как увидела наверху пару простых тибетских парней с биноклем 

Спала я в эту ночь без задних ног.

Утром чуть не опоздала на автобус. Меня все ждали.

К счастью, на этот раз, курильщиков в нем не оказалось. Я решила не ехать до Лхасы, а вышла на полпути у храма Кацел. Этот храм является одним из усмиряющих «демоницу Тибета» храмов, построен на определенной геомагнитной точке, которая является «плечом» демоницы. Внутри очень красивая и необычная роспись по стенам.

Когда я закончила осмотр, автобус, естественно уже ушел, решила ехать автостопом. Машин, как назло почти не было, и минут за 40 я дошла по дороге пешком до ближайшего города Медро Гункар. На подходе к городу словила автобус до Лхасы. В Лхасе заморачиваться с поиском комнаты на одну ночь смысла не было, поэтому пошла заселяться в ближайший отель Snowland, там есть дормиторий за 25 юаней, в комнате кроватей 7, но все постояльцы отсутствовали. Я решила отдохнуть и даже задремала. Ho внезапно кто-то вышиб дверь. На пороге стоял японский парень, виновато держа в руках защелку. Не рассчитал силы. Английским он владел плохо, но из его путаных объяснений я поняла, что надо срочно идти на ресепшн. Внизу я увидела молодую женщину, она явно была в растерянности. По-английски не говорила вообще, по-русски с трудом. Она была гражданкой Болгарии. Теперь ясно, почему решили позвать меня. Она попросила меня перевести, что потеряла паспорт и все документы. Мда. После долгих расспросов, меня наконец отпустили, и как я потом узнала, ее паспорт нашли.

Вечером пошли ужинать в компании Сорена, который благополучно добрался до Лхасы, одного японца, имя не помню, который днем вышиб мою дверь (они с Сореном оказывается были знакомы), и американца с Гавайев, который отлично говорил по-японски. Компания была веселая  За соседним столиком увидела двух подвыпивших соотечественников в компании со старым знакомым – русскоговорящим непальским гидом Лакшманом. Подошла поздороваться, они очень обрадовались. Начали мне что-то рассказывать про чудесные свойства воды, и что хотят в своей «экспедиции» исследовать тибетскую воду (приехали дней на 6). Позвали меня на следующий день поехать вместе в монастырь Ганден.

Монастырь Сера, ретритный центр, Таши Чолинг и Пабонка.

Утром решила никуда не ехать с соотечественниками - они хоть и приятные люди, но я побоялась, что меня всю дорогу будут грузить про воду. Да и просто хотелось побыть одной, пока есть возможность. Во-вторых, решила посетить свое любимое место – гору над монастырем Сера.

Доехав до Сера, сразу пошла к горе за монастырем. Долго не могла найти правильную дорогу к Utse (пещере). В одном из домов выцепила дедушку, который показал мне дорогу. От монастыря вверх идет столько троп, что я бы в жизни не нашла нужную. Если пойти по неверной тропе, есть риск либо сорваться, либо потратить в два раза больше сил и времени на подъем. А лишних сил на высоте 3700 метров никогда не бывает =) Дедушкина собака увязалась за мной. Примерно через час мы были на месте. Посмотришь на храм снизу - голова кружится, а когда оказываешься наверху – гора уже не кажется крутой. В этом месте медитировал великий учитель – лама Цонкапа, ставший основоположником традиции Гелуг тибетского буддизма, что в переводе означает «школа добродетели». Цонкапа известен тем, что всю жизнь строго соблюдал монашеские обеты и правила поведения, что и отличало его от других современников. На этом месте и построили небольшой храм и ретритный центр. со стороны все это выглядит как жилой дом, здесь и вправду живет несколько мирян. Вокруг – развалины ретритных домиков, которые, судя по всему, были уничтожены во время культурной революции, как «рассадники опасной идеологии».

Во дворе меня встретил дикий лай собак, разбивший тишину. Тишина – это отдельная тема. Тишина тибетских гор не звенит и не давит, она обволакивает нежной пеленой, отсутствие которой замечаешь, только спустившись вниз.

Я потихоньку прошмыгнула во двор. Там столкнулась с парнем лет 16ти, который традиционно позвал меня попить чай. Его звали Таши, оказалось, что ему 21 год. В доме была еще одна девочка лет 6ти. Мы пили чай, я учила их английскому алфавиту. Потом Таши показал мне ретритную пещеру ламы Цонкапы и другие помещения.

Вежливо отказавшись поесть, я продолжила путь. Дорогу мне преградил огромный як, при виде меня он встал, замычал и опустил рога. Я испугалась, позвала Таши, тот громко что-то прокричал и як ретировался вниз. Оказывается, яки вправду пугливые животные. Помахав на прощание рукой, Таши скрылся из виду. У меня возникло чувство, что Таши я знаю давно и прощаюсь со старым знакомым.

Тропа довольно узкая, в некоторых местах обрывистая, и как-то не по себе от мысли, что будет, если я оступлюсь. Она почти не набирает высоту, и идти довольно приятно. Подо мной летают орлы, Лхаса видна как на ладони. Красиво. Облака придают горам пятнистую окраску, они постоянно движутся.

Но вот тропа набирает высоту и я оказываюсь в еще одном ретритном центре на головокружительной высоте, состоящим из пещер и пары домиков. В одной из пещер есть рангджунг (самовозникщий образ) божества Чакрасамвары. Здесь же бьет родник. Это очень уютная пещера, с красивым видом на долину. Монахиня до отвала напоила меня вкусной питьевой водой. На алтаре открыто стоит фото Далай Ламы: видимо, здесь так высоко, что редко кто сюда захаживает, и доносчиков можно не опасаться. Набрав с собой воды, продолжаю путь в монастырь Пабонка. Горы вокруг просто нереальные, как будто даже не отсюда, словами трудно описать. Тропа идет по совсем отвесному склону. Иду я значит, любуюсь видами, как вдруг тропинка поворачивает и я натыкаюсь на здорового яка, который лежит прямо посреди тропы, метрах в пяти от меня. Вообще-то я их не боюсь, а еще говорят, что яки пугливые, но на такой высоте столкнуться с огромной тушей с рогами никому не пожелаю. Вокруг – ни души, кроме еще четырех яков. Обойти яка нереально – наверху слишком крутой склон, внизу – довольно резкий обрыв. Признаюсь, мне стало не по себе. Мысленно воздав молитву, начала громко воспроизводить звуки, которые слышала час назад, когда Таши прогонял яка. И – вот чудо – як с грозным мычанием неохотно поднялся и пошел вниз. Остальные яки неодобрительно стали издавать странные звуки. Я быстренько прошмыгнула дальше. Тропа опять повернула, и внизу моему взгляду открылся монастырь Таши Чолинг. Его вид заставил мое сердце содрогнуться: среди множества развалин стояла пара двухэтажных построек. Сначала, я естественно, осмотрела развалины, еле из них выбравшись, пошла к монастырю. На пороге меня уже поджидал монах. Догадка подтвердилась: монастырь разрушили китайцы 52 года назад. Это место бомбили. После осмотра монастыря, меня позвали на традиционный чай. Напившись чаю, я двинулась вниз – к монастырю Пабонка.

Монастырь этот очень интересен. Здесь даже есть дерево, на котором растет три разных видов плодов. Как я поняла, это отросток дерева из Амдо, где родился мастер Цонкапа. По легенде, когда его мать после родов выбросила пуповину, на том месте выросло необычное дерево с тремя видами плодов. Его можно увидеть и по сей день.

В одном из храмов есть необычные статуи Ламы Цонкапы, похожих я раньше никогда не видела. Здесь я также познакомилась с монахом Лобсангом Тогме. Он загадочно молчал. Из его жестов я поняла, что сегодня все практикуют Соджонг, восстановление нарушеных обетов. В этот день монахи не едят и не разговаривают. Теперь-то я поняла, почему на мое приветствие «Таши Делег» здесь все только загадочно улыбались. С Лобсангом мы общались исключительно письменно, к моей радости, ведь в письменном виде их речь я понимаю гораздо лучше. Пока мы пили чай, время уже приближалось к вечеру. Так и не успев осмотреть монастырь целиком, я поспешила в направлении города.

Дорога в город оказалась гораздо длиннее, чем мне казалось. Она тянулась и тянулась. По бокам дороги росли фиолетовые цветы. Глядя на удаляющийся монастырь наверху, я была уверена, что Лобсанг Тогме провожает меня взглядом. Дорога все не кончалась, а город не приближался. Позади показался микроавтобус, набитый тибетцами. Затормозили рядом со мной, предложили подвезти. Я с радостью согласилась. Высадили меня где-то совсем на окраине Лхасы, в спальном районе , похожем на деревню. Как я оттуда выбиралась – отдельная история. К тому моменту, как села в автобус до центра, уже была дико усталая и мечтала только о душе и о постели.

Но не тут-то было. По прибытию в отель меня уже поджидал тибетский гид, который должен был ехать со мной и с моими попутчицами в Западный Тибет, которые прибыли в Лхасу из Восточного Тибета по южной дороге (их отчет читайте http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=19145). Парень был явно уставший, ждал меня здесь три часа, пока я распивала чаи в монастырях  На самом деле, я просто не ожидала, что выбираться из Пабонки будет так сложно.

Девчонок заселили не в ту комнату, которую они заказывали (дело обычное), поэтому проблему надо было как-то решать. Девушки были изрядно уставшие после переезда.

Мы решили, что они переселятся в отель, где жили их остальные попутчики по Восточному Тибету. Это был китайский отель, далеко от центра. Приехав в отель, выяснилось, что свободных комнат на ближайшие дни нет. Дело было примерно в 20 часов вечера, и после 8-ми часового треккинга по горам можно было представить мой вид - лица на мне не было вообще. На этом этапе я познакомилась с замечательным менеджером этого замечательного китайского отеля – китайцем по имени Джимми. Видимо, мой несчастный вид внушил ему сочувствие, и после долгих обсуждений, он пообещал предоставить двухместный номер на следующий день. В общем, добрый человек оказался, хотя и присматривает за местным публичным домом (это выяснилось потом).

Вернувшись в свой отель и даже не поужинав, я сразу упала в постель и заснула глубоким сном.

Впереди ждал долгий путь и много событий.