На прошедшие майские праздники десять отважных соотечественников решили не тратить время на вскапывание грядок, а оставив суетный мир, ринулись в самое духовное сердце Тибета - древнейший монастырь Самъе. Наш путь пролегал через гостеприимное королевство Непал, где произошла первая встреча с учением Ати-йоги, йоги ума. Попутно мы посетили, наряду с традиционными туристическими местами, и малоизвестные - это пещера, где медитировал основатель тибетского Буддизма гуру Падмасамбхава, самый древний храм в долине Катманду посвященный ведическому божеству Рудре, изображение которого сохранилось только здесь, предшественнику самому почитаемому индуистами Шивы. Дальнейший путь пролегал через Тибет в Лхасу - город богов. За последние два года произошли большие изменения, в Китае повсеместно начали принимать к оплате не только юани, но и доллары, хотя официальный обмен производится по-прежнему в единственном банке в столице. Но не берите с собой Евро - здесь их нигде не примут, так как даже не представляют, что это такое. Город растет на глазах, налицо переход к коммунистическому капитализму - если нельзя, но доплатить - то можно. Телевизионные передачи по-прежнему пресыщены военной пропагандой, точь-в-точь, как мы, накануне олимпиады. Но есть и прогресс - нередко вместо бумажных билетов на вход выдают цифровые диски-визитки. Впрочем, пообедать, по-прежнему проблема. Нет, китайская кухня не стала хуже, но едва ли в одном ресторане из десяти найдется меню на английском языке, в тоже время повсюду, даже в горах действует сотовая связь - будьте бдительны, все разговоры прослушиваются, не дай бог произнести Свободу Тибету или имя Далай-ламы.

Лхаса является сердцем и душой Тибета. На протяжении веков она служила обителью Далай-Лам и притягивала бесчисленное множество паломников. До сих пор этот город остаётся загадкой, невзирая на всё более усиливающееся китайское влияние. С какой бы стороны вы не въезжали в этот город, первое, что замечаешь - это Потала, гигантское бело-красное сооружение, напоминающее собой огромную крепостную стену, раскинувшуюся над всем городом. Именно вид этого сооружения повергал путников, входящих в священный город, в изумление на протяжении более четырех веков. Бывшая резиденция Далай-Ламы, она служит выражением надежды тибетцев на восстановление собственного правительства. История Поталы восходит к VII веку, когда царь Сронцзен Гампо распоряжается построить в центре Лхасы, на Красной Горе дворец. Слово Потала в переводе с санскрита обозначает Мистическая Гора . Потала расположена на 3700 метрах над уровнем моря, ее высота составляет 115 метров, разделенных на 13 этажей, что совсем не случайно, согласно древней традиции Бон-по, общая площадь которых более 130 000 квадратных метров. Нет точных данных о том, сколько же в Потале комнат и залов. Их число составляет где-то более тысячи , и найдется совсем немного людей, которые смогли обойти их все. Все здание разделено на Красный и Белый дворец. На строительство было затрачено несметное количество камня, дерева, золота и драгоценных камней. Это тринадцатиэтажное здание кажется просто огромной скалой. Белые стены, бесчисленные окна и плотно прижатые крыши на разных уровнях превращают его в опознавательный знак, заметный отовсюду. Дворец стоит над городом на выступе скалы Марпори (Красный холм). На этом месте раньше стоял дворец Сонг-стена Гампу, который в VII веке н. э. был буддийским правителем Тибета. При нем в городе был основан большой храм Джоканг. Столетия спустя, в 1645 году. Далай-лама V, он же владыка Тибета, приказал возвести дворец на месте бывшей резиденции. Когда в 1682 году он умер, строительство еще не было закончено. О кончине Далай-ламы умалчивали вплоть до 1694 года, когда, наконец, дворец был выстроен. С тех пор и до 50-х годов XX века дворец оставался резиденцией тибетского правительства. Дворец был зимней резиденцией Далай-ламы до 1959 года, пока нынешний Далай-лама XIV не эмигрировал в Индию. Теперь здесь музей. Личные покои Далай-лам находятся на верхних этажах постройки. В главной части здания - правительственные помещения, комнаты обслуживающего персонала, состоявшего исключительно из монахов, и монашеской школы. Были здесь также комнаты для медитации, библиотеки, оружейные палаты, зернохранилища, кладовые, камеры пыток и карцер. Мы посетили гробницы Далай-ламы V и его преемников. Их саркофаги украшены золотом и драгоценными камнями. Серебряный саркофаг Далай-ламы XIII, скончавшегося в 1933 году, стоит на высоте 21 метр и просто забит драгоценными камнями.

Всего в нескольких десятках метров позади Поталы находится небольшой парк с маленьким островком, на котором есть необычный храм. Для нашей группы это место особое - только здесь сохранились древние фрески изображающие последовательный процесс самой секретной йогической духовной практики - трансформацию физического тела в тело света. Этот храм являлся долгие года секретным храмом Далай-ламы. Почему секретным? Потому, что являясь светским правителем и главой традиции Гелуг-па, он практиковал йогу уровня Дзогчен в тайне. Местные жители, которые приходят сюда по обыкновению, ставят ритуальные светильники и пытаются просунуть в щели один-два юаня с целью получить заслугу в этой или следующей жизни, даже не подозревают, что эти выгоревшие от времени картинки дают возможность полной духовной реализации.

Официальным духовным центром Лхасы является храм Джоканг, расположенный восточнее Поталы. Это самый древний, самый священный и наиболее посещаемый храм Тибета после Самъе. Сюда, где в загадочной полутьме, окутанные дымами благовоний и масляных светильников, возвышаются величественные статуи золотых Будд, каждый день приходят тысячи людей. Вокруг храма пролегает Баркхор, или маршрут паломничества, по которому следует двигаться по направлению часовой стрелки. Такой символический круговой обход совершают практически вокруг любого святого или важного для буддистов места. Идя по Баркхору вместе с тысячами паломников, кажется, что окунулся в средневековую атмосферу Тибета. Храм сооружен на месте древнего озера, где, по преданию, живет сильный демон, управляющий практически всей территорией Тибета. Древнее искусство Васту полностью реализовалось именно здесь, где на месте сердца демона построен храм - связывающий все разрушительные энергии. В главном святилище храма, в алтарной части, где установлена статуя изображающая тантрический, не двойственный союз божества Хайягривы, имеется углубление внизу, куда стоящий неподалеку лама предложит каждому залезть полностью с головой - углубление в камне специально обито шелком и по форме напоминает форму черепа не для того, чтобы получить благословение, как думают многие, а для того, чтобы у немногих подготовленных верующих сознание внезапно озарилось тем состоянием, что люди называют просветлением , но получается далеко не у всех. Так как в нашей группе, к этому времени, все десять человек уже открыли в себе это свойство, тем не менее у некоторых оставались сомнения в отношении полученного результата, и этот вид символической передачи состояния Будд и бодхисатв им очень помог преодолеть последний барьер.

Еще более интересная ситуация сложилась в одном из храмов монастыря Сера, расположенного совсем не далеко от Поталы. Немногие знают, что все ритуалы и изображения, какими бы они устрашающими или диковинными не были, имеют всего лишь одну цель - привести, порой неграмотного, темного тибетца (или грамотного, но не менее темного в этих вопросах европейца), к состоянию просветления. В монастыре Сера в этом преуспели значительно. Так, в одном из храмов вы увидите необычное действо. В центре у статуи Будды стоит лама и держит в руках бамбуковую палку, исходящую из сердца Будды, и приставляет ко лбу каждого подошедшего символизируя тем самым нераздельность сознания, состояние недвойственности. В тоже время неподалеку в одном из главных храмов можно увидеть древнее изображение самого гуру Падмасамбхавы, который в руках держит посох резко направленный в сторону входящего. Его сосредоточенный, грозный вид может повергнуть в смятение, если не знать что за этим кроется. А история такова. После осмотра столицы Тибета, наша группа отправилась в первый монастырь Самъе, где в нескольких километрах над ним расположен древнейший ритод (уединенное место для медитации), наподобие пустыней в Христианстве. Там и сейчас практикуют высокое учение йогины, достигая даже таких редких состояний, как реализация тела света джа-луй - это необычное состояние, когда, в момент смерти, человек буквально превращается в свет. Обычно, такие мероприятия проводят при большом стечении народа, для укрепления веры в древнее духовное искусство, в этом месте - ритоде Чимпу, таких случаев в хрониках зафиксировано большое множество. Так вот, именно в этом месте произошло значительное событие. Когда там в течение года медитировал сам Падмасамбхава, ему прислуживал старый и неграмотный старик. Когда пришло время Падмасамбхаве покинуть это место, старик отдав все, что у него было, попросил дать ему краткое учение, которое ему, неграмотному и необразованному, с изношенным старым телом, помогло бы достигнуть реализации и стать Буддой. Гуру так и сделал, дав наставления, которые позже были записаны княжной из древнего рода. В момент объяснения, гуру направил на старика свой посох в самое сердце, и указав ему на его собственное осознование, дал наставления, которые помогли ему стать в последствии великим йогином, достигшим реализации. Текст, записанный и дошедший до наших дней так и называется Направив посох на старика . Именно этот момент изображен в храме монастыря Сэра, именно этот текст изучили и мы также в ритоде Чинпу, в том самом месте, в той же пещере, где это происходило много сотен лет назад, естественно, получив тот же самый результат - открыв в себе состояние Будды, состояние недвойственной природы ума.

Дальнейшие наши необычные приключения произошли здесь же, неподалеку - в самом святом месте Тибета, первом монастыре Самъе, основанным драгоценным учителем. В 763 г. была закончена работа по строительству храмового комплекса первого Тибетского монастыря Самье, он был воздвигнут, как символ горы Сумеру, окружённой четырьмя большими материками и восьмью малыми, солнцем и луной, а также стеной железных гор. О солнце и луне, изображаемых на традиционных Тибетских иконах и фресках, стоит сказать особо - мы приехали в монастырь прямо к празднику, именно на растущей луне до фазы полнолуния выполняют духовные практики, способные вернуть человеку молодость, но нам повезло еще больше - время проведения поездки было продумано до мелочей. И определялось не только по погодным соображениям, но и духовным. Именно в эти дни в монастыре происходило самое большое празднование особого дня Падмасамбхавы, именно в этот день можно было наблюдать необычное природное явление - полное лунное затмение, во время которого мы и выполнили, самую главную практику, несмотря на позднее время - 3.30 ночи. Символически солнце связывают с мужской энергией, а луну с женской. Союз двух энергий дает состояние полной гармонии и реализации, недаром самый почитаемый тантрический тибетский текст называется Союз солнца и луны . Как не провести аналогию с изображением солнца и луны на шпиле ступ - символа человека, или же… луны под крестом на православных храмах.

Настало время сказать несколько слов об истории главного монастыря Тибета. Царь Трисонг Децен, почитаемый тибетцами как эманация Манджушри, вступил на трон в возрасте 13 лет. К 20 годам, задавшись целью утвердить буддизм в Тибете, при содействии Ба Триши, он пригласил из Индии настоятеля монастыря Викрамашила, учителя Шантаракшиту. Учителя пригласили для официального установления буддийского монашества в Тибете. Буддийские храмы, уже были построены около 130 лет назад при участии царя Сонгцена Гампо и его цариц, но из-за враждебности со стороны аристократических семей, принадлежащих к религии Бон, официальные предписания буддийской религии не соблюдались. Так было и ко времени, когда Трисонг Децен вступил на престол. Задумав построить комплекс Самье, царь столкнулся с неожиданным препятствием со стороны оккультных сил: местные духи и представители древних родов практикующих традицию Бон-по мешали строительству. Тогда, по совету Шантаракшиты, царь послал в Индию гонцов, чтобы пригласить великого йогина Падмасамбхаву из Уддияны, с целью подчинить враждебные силы. Падмасамбхава дал согласие, пересёк тибетское плоскогорье и на вершине горы Хепори, к востоку от Самье, сокрушил местных демонов. Покорив божеств, он взял с них обещание не вредить буддизму. Более того, многие из божеств, стали защитниками учения. Падмасамбхава также освятил место для постройки первого тибетского монастыря. Мы пробыли в монастыре совсем немного времени, но как всегда обнаружили то, что никто до нас не смог разглядеть. Напомним читателю, что очередная наша экспедиция помимо чисто познавательной и туристической функции имела весьма специфическую - обучение не только древней традиции Дзогчен, которая переводится как Великое совершенство , что и было успешно сделано в самый короткий срок, как того и требует эта не превзойденная духовная методология. Но и практическое изучение тибетских психофизических упражнений и практик долгой жизни , которые не только замедляют процесс старения, но и поворачивают его вспять посредством создания управляемого гормонального сдвига так, что вскоре после начала занятий практикующий старец выглядит как тридцатилетний! В нашей группе самому старшему члену экспедиции было 63 года. Очень важное место в данной практике занимает особая эманация Будды - Будда Амитаюс, дарующий вечную жизнь. Примечательно, что обучение практике долгой жизни происходило не где-нибудь, а в храме, полностью посвященном Амитаюсу. Более того, мы обнаружили особый коридор вокруг алтаря, где столетиями люди, выполняющие практики долгой жизни обходили это особое место силы по часовой стрелке 108 раз, начитывая специальные мантры, и достигали небывалых результатов. Именно это мы и сделали, повернув процесс старения вспять. Многие могут подумать, что достаточно посетить это необычное место и будут достигнуты аналогичные результаты, но это не так. Прежде, чем выполнять эту практику, человек должен быть подготовлен. В традиции Дзогчен очень важным моментом является процесс введения ученика в состояние просветления непосредственно самим учителем, учитель только показывает это состояние, а ученик открывает его в себе сам. Члены нашей группы открыли в себе это состояние тоже в очень почитаемом месте - пещере Падмасамбхавы, что находится в Непале неподалеку от Катманду. Это одно из 108 священных мест силы, которые постепенно одно за другим, от поездки к поездке, посещают члены туристических и эзотерических групп отправляющихся к духовным вершинам. Во время выполнения упражнений не обошлось без сюрпризов - у некоторых членов группы неожиданно остановились часы, и пошли вновь только через несколько часов, опять таки самостоятельно.

Прощание с Тибетом проходило на речной переправе через реку, где нас ожидали плоты - другого транспорта здесь нет. Погода выдалась на славу - на протяжении всего маршрута нас приветствовало весеннее, коварное солнце - стоит освободить любую часть тела от одежды и через двадцать минут гарантирован ожог. Но мы не из робкого десятка и по этому завершили знакомство с Тибетом в чистых и быстрых водах священной реки Брахмапутры, или как ее называют в Тибете - Ярлунг. Катманду встретил нас привычной для местного населения забастовкой , это не то, что вы подумали. Забастовка в Непале имеет свои странные особенности. Движение коммунистов-маоистов, иными словами - просто бандитов, выглядит следующим образом. Ночью в хижину местного работяги вламывается с десяток вооруженных до зубов людей и требуют около 100 000 рупий - деньги, которые ни один бедняк, естественно, за свою жизнь не видел. Если денег, естественно, нет, тогда требуют отдать в их вооруженное формирование сына (с 12-13 лет), нет сына - значит дочь. Конечно, местное население недовольно таким подходом. В городах, время от времени, объявляется день, когда движение на автотранспорте по городу запрещено, все магазины и лавки закрыты, это и есть забастовка. Нарушителя ждут суровые кары (поджог дома, магазина, автомобиля). Поэтому, до аэропорта мы возвращались половину дороги на велорикшах, а затем на автобусах с вооруженным сопровождением. Но, как всегда, все обошлось. Дело в том, что еще не было случая, чтобы было зафиксировано нападение на туристов - это невыгодно как правительству, так и самим маоистам. Ведь практически весь бизнес в Непале держится исключительно на туризме. Поэтому, если вы решили навестить эту гостеприимную горную страну, не раздумывайте - здесь безопасно.